初到华府的日子，一直嫌这里的水有怪味，嫌这里的肉有腥味，嫌这里的菜有异味。于是心里盘算，周末，一定去找一家地道的中餐馆，解解馋。因此也就估计美国的中餐厅，应该都是为初到异国的人思乡解馋而设。
直到记者跨进离华盛顿特区一河之隔的的汉宫大酒楼才明白，原来美国的中餐厅，并不是专为中国人而开设，甚至有时主要不是为中国人开设的。记者发现，没有提前定座，周末想在汉宫酒楼吃上饭，是多么难的一件事情。可容纳两百人就餐的楼面，硬是挤得座无虚席，门口排起了长长的队伍，焦急地等待里面顾客吃完清场。任凭记者怎么数，排队的顾客中高鼻子蓝眼睛的总是超过一半。
邻座的文森特先生，习惯于在每一道菜端上桌子的时候陶醉地赞美一声﹕“噢﹗上帝，真是太美了﹗”吸引得邻座目光齐刷刷看过来。这位阿灵顿郡某家手机通讯公司职员，趁着周末会带着自己的太太和孩子来到这里尝尝中餐。他说，能够吃上中餐，对于多数美国人是太奢侈了。
在特区中国城（唐人街），在华人集中的马里兰州罗克韦尔镇、在弗吉尼亚州阿灵顿郡、费厄费克斯郡，记者看到了大量的中餐馆，这些中餐馆中，从兰州拉面、台湾小吃、香港早茶、湖南剁椒鱼头、四川麻婆豆腐、南京红烧狮子头、到福建海鲜、广东潮州燕翅鲜鲍应有尽有。
媒体日前曾报道美国中餐协会的统计数据，目前美国的大小中餐馆已有五万多家，从业人员达三十多万人，洛杉矶、纽约、芝加哥地区为最多，记者所在的华府周边地区其实还真不算多。一家在美国家喻户晓的杂志前不久公布了一个民意调查结果，关于哪个国家的菜最好吃的问卷答案，竟然百分之九十受访者回答说﹕中国菜最好。这个名气，导致近来华府地区中餐馆顾客盈门。
记者仔细观察发现，进入美国的中餐，其实无论在菜的口味和经营风格，都经历了一场适应外国人习惯的革命。在中国国内，即便在同一条美食街上，走进不同风味的餐馆，都可以吃到具有独特风味的特色菜肴。然而，令人遗憾的是，记者在美国不同地区的中餐馆，吃到的中餐味道都大致是同一种口味。在特区唐人街中餐馆当跑堂的四川籍刘先生诡秘地说，「除非你的客人是刚刚从大陆来的，否则你不可能把让人流眼泪的红辣椒、让人捂鼻子的臭豆腐等极端地方化的风味成功推荐给美国首都的人。老外到中餐馆来，看重的是用中国的筷子和调羹，吃中国人做出来的中餐。」
为了适应快节奏的工薪人士用餐要求，华府地区和美国南部乔治亚州亚特兰大的中餐馆兴起了中式自助快餐。一字摆开数十种菜肴用方盆盛着并不断补充，川流不息的用餐者，随自己的喜好挑选完找到座位就餐，由于省略了点菜、等菜的过程，吃中餐变得十分快捷，阿灵顿巴雷斯十字交叉口「维园」餐厅，实行了这种经营方式的变革，每天就餐保守估计可达到一千人次。
中餐在美国，并不都是被动适应和被改变的命运。一些有文化追求的经营者，也在尝试用中国餐饮和中国文化影响周边的美国人。记者无意间在弗吉尼亚州佛寺砌旗镇发现了一家名叫「茉莉花」的中餐厅，于用餐期间悠然听到钢琴曲《茉莉花》，抬头发现，音乐专业人士、美丽的女主人为用餐者演奏的中国旋律，深深打动了在座的外国食客，也勾起了用餐中国同胞的思乡之情。用茉莉花命名的女主人，把餐厅打扮得富于东方文化气氛，细细品味，这家餐厅的中餐，该辣的辣，该甜的甜，该浓的浓，该淡的淡，她的品味竟然也得到了用餐者的认同。
闲来和供职于美国国务院某部门的布伯德先生聊起中国饮食，这位曾经在中国工作过的美国官员认为，中餐是世界上最美的饮食。记者深表同意，将两人你一言我一语的观点归纳起来如下﹕首先，中餐讲究原汁原味原形，不破坏食物原来的自然形态，口味自然新鲜，不像美国食品工业化倾向明显，严重抵销人们的食欲﹔其次，中餐荤素搭配的比例合理，不像美国人肉食偏多，导致社会上肥胖症流行﹔其三，中餐讲求一大家子合餐（中国称为聚餐），虽然不如美国分餐制卫生，但用餐气氛融洽体现心理大团圆。
其实，更多的美国人去中餐馆前并没有想那么多，他们习惯上走到那里，更多的是因为中国现在在美国名气很大，中餐的东方文化气氛令他们好奇。在科莱林顿教育服务中心当体检医生的菲斯太太说，我儿子在中国教书，儿子说，你真不知道中国菜有多么令人陶醉。如果有机会，我真想到中国去吃地道的中国菜呢
