上月早些时候，三瓶1869年份的拉菲堡（Ch?teau Lafite）在香港拍出43.79万英镑，这则消息赋予了“中国价格”一层新的含义。这个词通常指的是最低廉的价格--反映出中国制造商的竞争力。但如今在最高端的市场，也存在一个“中国价格”,富裕的中国人把稀世奢侈品的价格，哄抬到让许多西方竞价对手吓得脸色发白、以至于悄悄溜出拍卖场的地步。
有些人或许把这视为一个泡沫经济行将破灭的典型征兆。诚然，香港葡萄酒拍卖场上传出的令人屏息的报道，确实让人莫名想起上世纪80年代的情景，当时的日本买家以耸人听闻的价格买下印象派画家的作品--甚至还在食物上撒上金箔。
而另一方面，鉴于欧洲正深陷经济泥潭，上述消息难免让人得出这样一个结论：财富和权力正从西方向东方转移，富裕得让人目眩神迷的亚洲买家争相抢购古老欧洲的珍宝--从地产，到艺术品，再到美酒。如今，全球最来钱的葡萄酒市场在香港，而不是巴黎、伦敦或者纽约。这对价格的影响力震撼人心。
过去十年中，我无意中进行了一次对照实验，让我得以跟踪拉菲堡飞涨的价格。在1855年那次着名的葡萄酒分级中，拉菲等五种佳酿被评为“一级”葡萄酒--最上乘的波尔多红酒。在2000年，我想出了一个好主意，决定给自己的每个孩子购买一箱他们各自出生年份出产的葡萄酒--等他们到了21岁再喝。
我女儿是1993年出生的，这在波尔多可不是个“大年”.来自Farr Vintners的人士建议，这个年份的酒，只有拉菲肯定能够保存21年。即使是当时，拉菲也已经贵得有点吓人了，所以我只买了三大瓶（相当于六瓶），外加六瓶1993年的雄狮庄（Léoville-Las-Cases ）。雄狮庄属于二级葡萄酒，比拉菲低了一个档次。上周，我请人给这些酒（目前仍保存在酒窖里）估了价。
十年间，我的三大瓶拉菲增值了大约8倍，而雄狮庄的价格却几乎没有变化。中国买家追捧的是顶级品牌。可是，就连最内行的品酒专家，也尝不出拉菲与价格便宜很多的葡萄酒有何区别。我之所这么肯定，是因为2008年我在达沃斯参加过一次品酒会。
当时，英国《金融时报》的简希丝？罗宾逊（Jancis Robinson）挑选了11款2001年份的葡萄酒，其中5款是顶级波尔多，包括拉菲和拉图尔（Latour），6款是新世界葡萄酒。出席晚宴的人士（主要是有钱的葡萄酒爱好者）“盲品”了所有葡萄酒，然后对它们进行排名。新世界葡萄酒轻松占据了前几名位置，拉菲则“名落孙山”.排名最靠前的波尔多是拉图尔，排在第五位。
但2001年的拉菲目前卖到了一瓶800英镑左右，而在达沃斯品酒会上更胜一筹的葡萄酒--来自澳大利亚的慕斯森林（Moss Wood）解百纳和来自南非的Vergelegen--却只卖43英镑和14英镑。波尔多迷们可能会说，新世界葡萄酒酒劲大、酒味浓，所以在集体品酒中往往能够脱颖而出。我们也可能过早品尝了拉菲。
理性与否姑且不谈，拉菲热显然与这种葡萄酒的味道没有多大关系。假如你是在做慈善，我猜你会说拉菲是个古老而伟大的品牌，而这本身就具有价值，就好比一幅凡高真品肯定比一幅难辨真假的赝品值钱得多。
此外，对有些人来说，贵得吓人的葡萄酒价格非但不会让人却步，反而正是其吸引力所在。假如你要取悦香港的岳父大人或生意伙伴，还有什么比奉上一瓶贵得让人咋舌的葡萄酒更靠谱的呢？
这仍然解释不了为什么拉菲--而不是其它葡萄酒--会成为拍卖场上的明星。部分原因要归功于聪明的营销。拉菲堡在刻意地追逐中国市场。他们近期宣布，2008年份拉菲的标签上将带有中国数字“八”--八在中国被视为吉利数字。有人推测，拉菲之所以在中国受追捧，部分原因在于这个名称比其它一级葡萄酒好念。一箱2009年的拉菲目前售价在1.6万英镑上下，比名称拗口的奥比昂（Haut-Brion）贵出一倍。
对欧洲人来说，在目睹诸多破产事件的当下，中国兴起的葡萄酒热应该值得欢欣鼓舞。拉菲如今成了顶级品牌，而欧洲多的是此类品牌：路易威登（Louis Vuitton）、兰博基尼（Lamborghini）、卢浮（the Louvre）、拉菲。这还只是以字母L开头的品牌。想想看吧，如果我们按照字母表顺序数下去，会有多少欧洲能在亚洲推广的品牌。
当然，有一个情况让人略感汗颜。给拉菲打造一个“中国价格”,实际上已使饮用此酒变得近乎不可思议。因此，我可能会卖掉女儿的三大瓶拉菲。这三瓶酒如今的价值相当于大学两个学期的学费。剩下的钱，我可以拿出一部分给她买箱价值170英镑的南非Vergelegen.我听说这酒的味道也一样好。
